В ванной комнате и туалете каждой жилой квартиры находится множество труб. Одни из них доставляют внутрь нашего жилища воду для наших санитарно-гигиенических нужд, а другие, наоборот, с транспортируют отработанную воду с отходами в канализацию.
Как правило, коммуникации, проходящие по вашему санузлу, подключаются у централизованной водопроводной и канализационной системам, благодаря чему прекрасно функционируют. Однако, большинство домов на территории нашей страны еще советской застройки, они давно не видели капитального ремонта, а потому эти системы постепенно приходят в негодность.
Замена труб в ванной и туалете может проводится по разным причинам: по причине износа, из-за перехода на более современные материалы или из-за перепланировки в санузле. В этой статье мы разберемся, насколько сложно заменить коммуникации своими руками, а также во сколько этой обойдется.
Выбираем трубы
Для того чтобы сделать новую систему водопровода и канализации в ванной комнате (и туалете), необходимо подобрать наиболее оптимальный вид труб. Такой выбор в большей степени зависит от финансов. Хотя и технология укладки водопровода в зависимости от типа трубопровода зависит не меньше. Рассмотрим несколько наиболее популярных типов материалов для системы водопровода в ванной комнате или туалете:
- Медь. Трубы отличаются долговечностью, высокой теплопроводностью и эстетичностью. Кроме того, медь выступает в роли антисептика нейтрализатора вредных примесей в воде. Минусами такого материала является его высокая стоимость и необходимость воспользоваться услугами профессионала для разводки системы по санузлу. Поскольку самостоятельный монтаж медной магистрали подвластен только специалисту.
- Трубы полипропиленовые. Отличный и доступный вариант материала, из которого можно сделать водопровод и канализацию в квартире. Полипропилен легок, антикоррозиен и прост в монтаже. Единственным условием, в котором нуждается качественная полипропиленовая разводка труб в ванной — наличие специального паяльного аппарата. Поскольку соединять трубы из этого материала даже при условии использования муфт и фитингов можно только с помощью метода пайки. Кстати, спаивая в единую конструкцию фитинги и трубы, будьте внимательны. Поскольку магистраль спаивается «намертво», при малейшем неправильном положении фитинга придётся срезать участок трубопровода и менять его на новый. Поэтому лучше вместе с трубами закупить некоторое количество муфт и фитингов на случай ошибок в работе. Если же понадобится дотачать недостающий отрез трубы, то его можно сделать (припаять) с помощью муфты.
При сборке водопровода из полипропиленовых труб стоит быть очень аккуратными с паяльником. При нагреве его температура достигает +250 градусов и выше. Неаккуратное обращение с материалом и паяльником грозит ожогами. Поэтому лучше на первых порах воспользоваться помощью приятеля или соседа, который будет убирать паяльный аппарат в сторону после очередного прогревания полипропилена.
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Трубы металлопластиковые. Еще один вариант для надежно работающей системы водопровода и канализации. Здесь материал так же легок, как и полипропилен. К тому же не менее прост в монтаже. Для сборки водопровода и канализации из труб ПВХ понадобятся фитинги и тройники, которые легко монтируются в единую систему.
Подготовительные мероприятия
При подготовке к выполнению работ по смене труб водопровода и канализации необходимо ознакомиться со строением канализации и системой соединения. Если появилась уверенность в выполнении работы своими руками, нужно готовить инструменты и материалы. Если такой уверенности нет, лучше поручить дело профессионалам. Чтобы не возникло проблем с соседями, нужно договориться с ними. Лучший вариант — когда весь стояк в квартирах заменяется одновременно. Можно подать заявку на проведение работ в управляющую компанию.
Пошаговая инструкция установки смесителя
Схематично инструкция по установке смесителя выглядит следующим образом:
Инструкция по установке
Шаг 1. Монтаж эксцентриков и корпуса смесителя. Существуют следующие стандарты расположения крана по высоте над полом в зависимости от условий эксплуатации:
- при одновременном обслуживании раковины для мытья рук и ванны не менее 100 см;
- используемый только для наполнения ванной – 0,8 м;
- применяемый в качестве душевой установки – 120 см.
Эти данные надо учитывать в процессе выполнения работы. Кроме того, обязательно нужно выдержать расстояние в 15 см между центральными осевыми линиями отверстий для подачи горячей и холодной воды. Отклонение от этого значения в ту или другую сторону исправляется при помощи эксцентриков. Они представляют собой искривленные переходные втулки с обеих сторон имеющие резьбу.
Эксцентрики с декоративными шайбами и прокладками
В комплектацию смесителя входят два эксцентрика. На их противоположных сторонах имеется резьба размерностью 1⁄2 и 3⁄4 дюйма. К водопроводной магистрали эксцентрик присоединяется стороной с меньшим диаметром. Он вкручивается по часовой стрелке до занятия правильного положения, при котором изгиб детали оказывается сверху. Для обеспечения герметичности на резьбу наматывается уплотнитель.
Установленные эксцентрики
Проверка горизонтальности ориентации
Цены на строительные уровни
Строительные уровни
На выводы надеваются декоративные шайбы маскирующие место врезки в магистраль подачи воды. Затем монтируется основной блок сантехнического прибора. Крепление корпуса смесителя к переходным втулкам сводится к затягиванию крепежа для обеспечения герметичности. С этой же целью используются уплотнительные прокладки которые устанавливаются в каждое резьбовое соединение деталей конструкции.
Корпус смесителя с резиновыми прокладками
Для проверки выполненной работы открывается магистральный трубопровод и вода подается в только что установленный сантехнический прибор. Просачивание влаги устраняется подтягиванием резьбовых соединений или заменой дефектных элементов. Чрезмерные усилия при этом прилагать не следует, так как можно повредить детали конструкции. На следующем этапе к корпусу крана прикрепляется гусак, представляющий собой излив, через который поступает вода.
Шаг 2. Установка гусака. Крепление этой детали к основному блоку осуществляется в его нижней части с помощью накидной гайки. Сначала она заворачивается вручную, затем окончательно зажимается разводным или рожковым ключом соответствующего размера
Перед этим гусак аккуратно вставляется в корпус смесителя, при этом важно не повредить находящиеся на нем резиновые герметизирующие прокладки
Крепление гусака
Шаг 3. Крепление душевой лейки. На заключительном этапе монтажа к корпусу смесителя наворачиванием гайки прикрепляются соединенные вместе при помощи конусообразной резьбы шланг с душевой лейкой. Герметизация соединения обеспечивается уплотнительной прокладкой. Далее в удобном для пользователя месте шурупами фиксируется имеющийся в комплекте держатель лейки. На этом работа завершается.
Установка душевой лейки
Монтаж нового трубопровода
Выбор типа прокладки трубопровода осуществляется исключительно самим владельцем жилья.
Выбор системы прокладки труб
Каждый тип проводки отличается особенностями, преимуществами и недостатками, однако никак не определяет тип помещения. Выбирать можно любую схему прокладки.
Необходимые инструменты и расходники
Решая задачу, как заменить трубы своими руками, подготавливают следующий инструмент:
- ножовку по металлу;
- специальные ножницы для металлопластиковых изделий;
- рожковые ключи, газовый, разводной;
- перфоратор или дрель для высверливания отверстий под анкеры-держатели;
- уплотнитель — паклю, фум-ленту, сантехнический лен, герметик (пасту или клей);
- силиконовые прокладки;
- специальный паяльник для пайки труб;
- маркер;
- рулетку для замеров.
Чтобы заменить трубы, нужна ножовка по металлу.
Расходники бывают 3 типов: прямые, угловые и тройники. У них может быть одинаковый или разный тип резьбы — внешний или внутренний. Первый нужен для монтажа вентилей. Второй — для соединения деталей между собой.
Инструкция по установке труб
Для правильного монтажа трубопровода нужно соблюдать простые правила и проводить работы последовательно. Соединять трубы легко, а добиться отсутствия течи на стыках сложно.
Выполнять монтаж рекомендуется по следующему алгоритму:
Читайте также:
- На стенах ставятся отметки маркером, которые являются ориентировочными местами размещения смесителей и других источников воды.
- Отрезки изделий отмеряются рулеткой. Затем материал разрезается ножницами либо распиливается ножовкой по металлу.
- В зависимости от типа проводки осуществляется пайка или соединение фитингами.
- Происходит подключение к системе потребителей — сливной бачок, унитаз, ванная, мойка и др.
- Выполняется проверка надежности соединений и герметизации конструкции путем подачи в нее воды.
- Трубопровод крепится к стенам с помощью анкеров-держателей.
- Дополнительно проводится проверка, т.к. во время монтажа детали подвергаются физической нагрузке.
Опрессовка трубопровода
Опрессовка воздухом — это подача его в замкнутую систему водопровода. Осуществляется с целью подать давление, в несколько раз превышающее естественное во время эксплуатации. Если система выдерживает такую проверку, то она считается пригодной для дальнейшего использования. Процедура позволяет выявить места, которые вскоре могут образовать течь, и устранить отверстия или трещины.
Опрессовка трубопровода осуществляется с целью подать высокое давление.
Для этого используют специальный насос либо циркуляционный, который является частью автономного отопления. Опрессовку проводят как воздухом, так и водой. Чаще — первым, поскольку жидкость может попасть за пределы системы.
Процедуру должен выполнять работник, прошедший аттестацию. Завершение опрессовки специалистом сопровождается составлением и подписанием акта об испытании водопровода.
Опрессовка необходима в следующих случаях:
- на предприятиях, где монтируется сложная водопроводная система;
- перед первым пуском в эксплуатацию;
- после ремонта системы или замены ее части;
- после простоя без эксплуатации.
Также опрессовка является частью плановой проверки некоторых трубопроводов и канализации, состоящей из полимерных деталей. Ее проводят и после промывки системы, если использовались агрессивные химические вещества. Они могут ослабить стенки пластиковых изделий и дать течи на стыках.
Прочистка химическими средствами также приводит к опасности течи. Поэтому опрессовка должна планово проводиться и для канализационных стоков.
Проверка работоспособности системы
Проверка работоспособности без опрессовки проводится от стояка до конца системы. При этом следует обращать внимание на проверку:
- Стыков на трубопроводе и канализации.
- Герметичности при подаче горячей воды.
- Правильности и надежности установки сантехнических устройств — раковины, унитаза, шлангов, приборов учета.
- Давления в системе — не засорилась ли она во время монтажа.
Проверка работоспособности системы проводится от стояка до конца системы.
Вначале рекомендуется держать краны закрытыми, чтобы определить герметичность на стыках, а затем открывать их поочередно.
Стоит убедиться, что канализация и трубопровод разработаны в соответствии с проектом. Каждый элемент системы должен быть на том месте, где указано в плане.
Установленные приборы обязательно очищают от мусора. Не должно быть прогибов и проседания в местах установки оборудования учета, пролетах между стыками.
Лучше использовать опрессовку с помощью воды, поскольку жидкость под высоким давлением смоет оставшийся строительный мусор в системе. Особенно это касается высоких вертикальных участков. При обнаружении места с течью или слабой герметичностью следует устранить проблему и провести проверку заново.
Проектирование канализации
На первоначальном этапе создания канализационной системы проводятся разметочные работы. На бумаге чертится схема расположения всей сантехники, которая подключается к канализации. Определяется место укладки труб и рассчитывается потребность в материале.
В ходе выполнения замеров и расчетов нужно учесть следующие особенности:
- Соединение труб производится с помощью тройников с различными выходными отверстиями или переходников, имеющих форму воронку.
- Особую сложность вызовет укладка труб под ванной. Чтобы не тратить время на снятие ванны, соединение труб осуществляется из нескольких элементов.
- Если планируется одновременное подключение раковины и ванны, то канализационную разводку выполняют с использование тройника. Третье выходное отверстие можно отклонить на 45º ил 90º от оси труб.
- Для соединения сифона с канализационной трубой используется труба-отвод с углом поворота в 90º.
Если установка какой-то сантехники, которая требует слива, планируется в будущем, то обязательно создается отвод для нее. Легче закрыть трубу временной заглушкой (хотя это и не привлекательно), нежели заново заниматься монтажом канализационной системы.
Решение организационных вопросов
Следует предусмотреть схему прокладки труб, сделать необходимые замеры. Нужно составить проект на бумаге, желательно записать все данные, определиться со схемой прокладки водоснабжения.
Для прокладки труб нужно сделать замеры.
Требуется посчитать количество перекрывающих кранов, перемычек, тройников, анкеров-держателей. Затем надо определиться с материалом изделий, способом их монтажа (резьбовой или пайка).
При замене канализации особое внимание уделяют стояку в многоквартирном доме. Здесь Необходимо предупреждать соседей сверху о том, чтобы они в этот период не пользовались унитазом.
В частном доме этого делать не надо, однако доступ к канализационной магистрали в доме требует прокладывания траншеи для замены стока.
Опрессовка водопроводной системы
Это обязательное мероприятия, его можно поручить специалистам, но достаточно просто выполнить и самому. Оборудование для этого – опрессовщик приводной или ручной – можно приобрести на строительном рынке, а можно просто взять на несколько дней в арену.
Испытание системы давлением производится в следующем порядке:
- Ознакомиться с исходными данными для труб по максимально допустимому давлению. Этот показатель указывается в сертификате качества, и превышать его нельзя.
- Изучить инструкцию агрегата и действовать в соответствии с ее рекомендациями.
- Заполнить систему водой и подключить прибор.
- Довести давление в системе до 4,8 атмосфер (рабочее давление), проверить на наличие протечек, при необходимости – устранить дефекты.
- Продолжить нагнетание жидкости до давления 7,2 атм (5,8 х 1,5), повторить контрольную операцию.
- Для полной уверенности поднять давление в системе до 9 атмосфер и в таком положении оставить на сутки.
В идеальном случае по истечении этого времени давление в системе должно остаться неизменным.
Таким же образом произвести проверку остальных контуров.
Особенности конструкции канализационного стояка
Стояк канализации – это целая система труб внутри здания, посредством которой канализационные стоки отводятся от сантехнических приборов в канализацию. Формулировка, казалось бы, простая, но на деле все намного сложнее – стояк, как и сама канализация, должен функционировать длительное время, притом в весьма неблагоприятных условиях.
Структура канализационного стояка
1 . Из чего состоит стояк канализации?
Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так: «В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема». На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.
2. Особенности конструкции
Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:
–кухню;
–жилую комнату;
–межкомнатную стену.
Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).
Существует два способа расположения канализационных стояков:
–открытое расположение – в углу туалета либо ванной;
–закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.
В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.
Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.
3.Подключение к канализационному стояку
При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.
Есть несколько способов выполнения.
Способы подключения к стояку
1.При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.
2.Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.
3.Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.
4.Подключение к горизонтальному коллектору
В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.
Способы подключения к горизонтальному коллектору
1.В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
2.В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
3.В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.
Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.
5.Процедура замены стояка
Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.
Старый чугунный стояк канализации
Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:
–демонтаж старой конструкции;
–установка нового стояка.
Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.
6.Этап первый. Демонтаж старого стояка
Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.
7.Что потребуется в работе
Инструменты, необходимые в работе
Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:
–болгарка;
–шлифовальная машинка;
–стамеска;
–полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
–отвертка;
–перфоратор;
–молоток;
–гвоздодер;
–средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.
8.Пошаговая инструкция
Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:
–труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
–отрезок между потолком и полом.
В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.
Подготовка к демонтажным работам
Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.
Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).
Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.
Демонтированный чугунный стояк
Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.
Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.
Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.
Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку. Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.
9.Этап второй. Монтаж новой трубы
Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.
10. Что потребуется в работе
Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:
Инструменты, необходимые в работе
-вертикальный уровень;
-пластиковые трубы ø11 см;
-жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
-резиновые манжеты;
-силиконовый герметик;
-хомуты;
-тройник;
-компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).
11.Пошаговая инструкция
Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.
Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.
Установленная манжета
Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.
Компрессионный переходник
Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.
Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.
Шаг 4. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.
Сборка стояка канализации
Шаг 5. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.
Шаг 6. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.
Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, монтаж стояка канализации – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться.
Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.
Установленный канализационный стояк
1.Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
2.Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
3.Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).12. Как сделать отступ в стояке канализации
Отступ в стояке канализации
Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации. 1.Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.
2.Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.
3.Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.
С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.
13.В качестве заключения
В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности. Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.
Поделиться:
Виды разводки труб в ванной комнате
Чтобы сделать разводку труб в туалете и ванной можно использовать три различные схемы: коллекторную, последовательную или систему с проходными розетками. Последняя имеет ограниченное применение и используется только в частных домах.
Поскольку требует монтажа дополнительного насоса, который предназначен для подпора воды, и предполагает укладку трубопровода большей, чем у аналогов длины. Наиболее часто используются две первые схемы.
Рассмотрим их более подробно.
Коллекторная схема разводки труб в ванной предполагает подключение каждого потребителя через индивидуальную подводящую пару, что очень удобно и практично
Коллекторная
Предполагает параллельное подключение каждого сантехнического прибора к магистральным трубам. Считается наиболее практичным и надежным вариантом, поскольку каждый потребитель подключен через индивидуальную подводящую пару.
В результате подача воды к оборудованию может быть отрегулирована с помощью кранов, а при необходимости и полностью перекрыта. Подводящие трубы в коллекторной разводке имеют минимальное количество соединений, есть возможность проведения скрытой прокладки.
Регулирующие краны помещаются на небольшой коллектор, который обычно убирается в специальный шкаф.
Преимущества такой разводки очевидны: ремонт или сервисное обслуживание сантехнического оборудования может проводиться поочередно, без отключения ванной комнаты от водоснабжения.
Есть у системы и недостатки. Прежде всего, это достаточно затратный вариант, поскольку на каждое подключение к коллектору понадобится приобрести и установить запорные краны. Кроме того, сама разводка получается более сложной и требует точного расчета.
Обычно коллекторную систему проектируют и выполняют профессионалы.
Запорную арматуру удобно убрать в специальный коллекторный шкаф, который можно вмонтировать в стену. Так он будет совершенно незаметен и не испортит общий вид комнаты
Последовательная
Выполняется путем последовательного подключения каждого сантехнического объекта к основной магистрали через отдельный тройник. Подходит исключительно для помещений с небольшим количеством потребителей.
Может быть выполнена после того, как в санузле окончены отделочные работы, поскольку реализуется преимущественно открытым способом. Последовательная разводка предельно проста и отличается компактностью и небольшим количеством соединений.
В процессе монтажа магистраль прокладывается от одного прибора к другому с выводом подводящих труб из тройников. Очень экономичный по количеству труб и дополнительных материалов вариант. Недостатком системы считается ее возможная неудовлетворительная работа в случае активации большого количества точек забора воды.
Например, при наличии в схеме разводки стиральной машины, унитаза, бойлера, смесителей на ванну и на раковину при их одновременном или даже частичном включении может возникнуть дефицит напора воды, что приведет к некорректному функционированию оборудования.
Необходимость замены трубопровода
Металлические изделия для воды, канализации уже не популярны, а обслуживание стальной системы затратно. Если резьба ржавеет, то для демонтажа участка требуется газорезка. Сгнивший водопроводный или канализационный стояк может разрушиться в любой момент, что приведет к неприятным последствиям.
Металлопластик избавляет от множества проблем, облегчает ремонт конструкции. При этом течь может образоваться только на стыках труб. А ее устранить проще, чем в металле. Если осуществить монтаж правильно, то пластиковый трубопровод не только прослужит 20-30 лет, но и не будет портить элегантность ванной, украшенной кафельной плиткой.
Это интересно: Запах канализации в квартире или в ванной: причины появления и способы устранения
Кроме того, металлопластиковые детали гибкие. Если нет необходимости создавать острый угол, то пластик можно согнуть руками. Монтаж, демонтаж осуществляются намного быстрее, легче.
Сами трубы не нужно красить. Пластик можно соединять резьбовым способом, пайкой. В отличие от металла, металлопластик распиливается быстро или легко разделяется специальными ножницами.
Восемь вариантов закрытия сантехники, выбор оптимального
Есть много способов скрыть сантехническую разводку в туалете и ванной комнате. Но прежде чем рассматривать конкретные методы, нужно знать ответ на главный вопрос — трубы маскируют во время их прокладывания или хотят скрыть уже проложенные коммуникации.
В первом случае трубы заливают стяжкой пола или убирают в нишы, выдолбленные в стенах. Во втором — сооружают короба либо специальные мебельные конструкции, устанавливают рольставни и т.д.
Чтобы выбрать оптимальный вариант маскировки труб со всеми их изгибами и разветвлениями, сначала трассы трубопроводов размечают на стене карандашом. Или рисуют схему на бумаге, сохраняя масштаб. После этого принимают решение, где штробить стену, а где устанавливать короб или сооружать какую-либо другую конструкцию.
Плюсы и минусы
Способ Расположение труб Достоинства Недостатки Пластиковые панели Вертикальное 1. Сравнительная дешевизна.2. Легкость монтажа.3. Конструкция быстро разбирается и собирается снова. 1. Хрупкость пластика и недостаточная жесткость всей конструкции.2. Уменьшение полезной площади помещения. Коробы из гипсокартона Вертикальное и горизонтальное 1. Возможность спрятать широкие магистральные трубы.2. Прочность и жесткость конструкции.3. Возможность облицовки плиткой. Невозможность доступа к трубопроводу без демонтажа всей конструкции. Фальшстена Вертикальное Эффект полного отсутствия каких-либо подводок и прочих соединений. Высокая стоимость.Уменьшение полезной площади помещения. Самодельные шкафчики Вертикальное 1. Практичность.2. Эстетичность.3. Дополнительное пространство для хозяйственных нужд. Портятся от повышенной влажности. Сантехническая мебель Вертикальное 1. Придание интерьеру богатого и шикарного вида.2. Легкость установки.3. Дополнительные места хранения. 1. Высокая цена.2
Необходимость осторожного обращения и постоянного ухода. Рольставни Вертикальное 1. Мобильность.2
Возможность доступа ко всему трубопроводу в любой момент времени. 1. Высокая цена.2. Мягкость ламелей.3. Высокий риск повреждения при ударе либо ином механическом воздействии. В стяжку пола Горизонтальное 1. Высвобождение дополнительного рабочего пространства.2. Возможность реализации любых дизайнерских решений. 1.Невозможность ремонта трубопровода без разрушения всего пола.2. Не подходит для сокрытия канализационных труб. Штробление стен Вертикальное 1. Оптимальное решение с финансовой точки зрения.2. Экономия пространства.3. Возможность получения идеально ровной стены. 1. Много пыли, грязи и строительного мусора во время проведения работ.2. Невозможность ремонта трубопровода без разрушения облицовки стены.3. Ограничения по диаметру труб (до 50 мм).
Процедура демонтажа коммуникаций
Для выполнения демонтажа необходим точный алгоритм действий. Только соблюдая последовательность, можно качественно выполнить работу.
Отключение водоснабжения
Сначала необходимо перекрыть воду в помещении. Если замене подлежит стояк, то и его тоже.
Обрезка и снятие труб
Нужно отсоединить все устройства сети — краны, сливной бачок, ванну, унитаз, отопительный котел. Потребуется разобрать старые коммуникации на отдельные части.
Чтобы сделать демонтаж, нужно разобрать старые коммуникации.
Канализационные трубы крупных диаметров уплотняются в разводных стаканах. Удалить их с помощью простого инструмента не получится, придется обрезать болгаркой.
Однако чаще такие детали — уже сгнившие изнутри. Поэтому достаточно стукнуть по ним молотком, и труба отколется.
Замена запорных кранов и сливной системы
Замена трубопровода предусматривает перекрытие водоснабжения. Если отключить весь стояк, то воды не будет во всех квартирах подъезда, присоединенных к нему.
Запорный кран, перекрывающий воду в помещении, следует менять сразу после демонтажа старой системы. Для этого нужно предварительно перекрыть стояк. После монтажа вентиля на помещение требуется его перекрыть, подать воду.
Извлечение дюбелей и прокладка штроб
Перед монтажом нужно извлечь из стены дюбели, которые служили держателями для старых компонентов. Если прокладка предусмотрена закрытого типа, то потребуется прокладывать штробы. Причем неважно, какого типа схема водоснабжения — параллельная или последовательная. Нужно обеспечить доступ к запорному крану, чтобы можно было перекрыть воду.
Это интересно: Нюансы установки раковины над стиральной машиной, плюсы и минусы такого решения, выбор
Перед монтажом придется прокладывать штробы.
Возможные ошибки
Во время монтажа можно допустить некоторые ошибки, которые после повлекут неприятные последствия. Ведь, качественно выполненная разводка труб в туалете и ванной, избавит вас от будущих неприятностей с протечками, давлением, образованием воздушных пробок и т.д.
Поэтому не помешает тщательно изучить всю имеющуюся информацию о материалах, способах их соединения.
Если применяется последовательное подключение, нужно следить за нормализацией давления воды
Один из вариантов решения этой проблемы — установка труб с большим диаметром в точке состыковки. Важно сделать несколько кранов на случай аварийной ситуации. Особенно они уместны ниже мест соединений
Нельзя допускать прямых углов в местах соединений. Система водоснабжения должна быть герметичной, поэтому гибкие шланги лучше не использовать. Горячую и холодную магистраль нельзя пересекать между собой. Лучше разместить их рядом параллельно друг другу.
Как рассчитать диаметр в зависимости от специфики использования конструкций
Параметры канализационных труб во многом зависят от того, где именно они будут монтироваться. Для установки системы в квартире или частном доме со средним количеством сантехнического оборудования достаточно конструкции размером 100 мм.
Каким должен быть диаметр канализационных труб на кухне? Для раковины подойдут конструкции размером 40-50 мм. 50 мм – это оптимальный параметр изделий для установки на кухне. Во-первых, под него рассчитаны фасонные части раковины. Такие параметры позволяют добиться максимальной совместимости коммуникаций. Во-вторых, он обеспечивает качественный отводов стоков с раковины на кухне.
Побор канализационных конструкций для унитаза имеет свои особенности. В частности, его проходной диаметр должен составлять не менее 100 мм. Также отвод на унитаз должен быть предельно коротким для того, чтобы обеспечить наименьшее расстояние до главного стояка. В то же время для писсуара нужны вдвое меньшие параметры относительно параметров унитаза.
В ванных комнатах достаточный диаметр труб равняется 50 мм. Этого достаточно для обеспечения нужной пропускной способности. Параметры установки конструкции под стиральную машину зависят от ее технических характеристик. Размеры изделия для слива не должны быть меньше размеров сливного шланга стирального оборудования.
Обычно больше всего сантехнических приборов располагается на кухне. Для мойки и раковины достаточно будет отвод с размером 50 мм. Для стиральной машины хватит 32 мм. Для посудомоечного оборудования на кухне потребуется конструкция размером не менее 40 мм.
Нет смысла делать множество рукавов под каждое оборудование, унитаз, раковину. Достаточно установить конструкцию размером 50 мм, провести отводы. При необходимости, при подключении малых шлангов сантехнического оборудования, применяются резиновые манжеты.
Увидеть, какие изделия лучше монтировать под те или иные нужды, вы можете на фото.
Дополнительные рекомендации
Знание нужных диаметров канализационных труб для унитаза, ванны и так далее – это еще не все. Важно также знать и информацию об особенностях тех или иных конструкций, специфике их установки:
- Внутренние параметры конструкций из чугуна постепенно уменьшаются из-за отложений и образования ила;
- Конструкции из пластика свои внутренние параметры сохраняют даже после многих лет эксплуатации благодаря гладкой поверхности, на которой не скапливается жир и иные отложения;
- Для установки систем в 5-этажном доме применяются конструкции размером 100 мм, для многоэтажных зданий – 150 мм.
Предоставленную информацию о рекомендуемых параметрах канализационных конструкций вы можете дополнить просмотром фото.
Источник
Подготовка к подключению выбор материалов и монтаж ванны
До того, как подключить ванну к трубам подачи воды и канализации, нужно подготовить материалы и выбрать место для фиксации чаши. Главная проблема – определить корректную высоту монтажа, чтобы правильно подсоединить сифон, угадать с расположением смесителя, если выбрана модель с креплением на стену над бортиком ванны.
Схема монтажа и подключения сантехники в ванной
Одновременно с подключением к канализации выполняют монтаж смесителей
Установка ванны: важные моменты
Основные условия, которые стоит выполнить при монтаже для правильного подключения ванны:
- Корректно определить высоту от дна до пола.
- Выровнять и зафиксировать чашу при помощи уровня.
- Грамотно установить декоративный экран.
Выбор места и регулировка высоты монтажа
Определение расстояния от пола до самой низкой точки дна необходимо проводить с учетом высоты выхода канализационной трубы. Второй критерий – тип и глубина емкости сифона, расстояние от отводящей трубы до пола. Чем выше установлена ванна, тем меньше проблем возникнет при установке.
Высота установки – самое важное условие успешного подключения
Расстояние по высоте между трубой и канализационным сливом должно составлять как минимум 4 – 6 см. Наклон трубы от выхода из сифона до врезки в стояк обеспечит быстрый слив воды, а достаточная глубина сифона – отсутствие неприятного запаха из слива. В стандартных условиях достаточно оставить от нижней точки чаши до канализационного отвода от 15 – 25 см по высоте.
Выравнивание ванны лазерным уровнем
После установки нужно выровнять ванну, определяя уровнем отклонения по горизонтальному верхнему краю. Опущенный ниже уровня угол обязательно поднимают.
Виды сифонов: какой лучше выбрать
Выбор модели и материала изготовления зависит от исходных данных: при установке на новую ванну можно выбрать практически любой сифон, если есть возможность отрегулировать высоту монтажа чаши. При замене старого сифона придется ориентироваться на тип и высоту чаши, подбирать изделие по замерам.
Даже недорогие модели комплектуют гофрой для подключения
Основные материалы изготовления бюджетных сифонов – полипропилен и ПВХ. Полностьюидентичные по внешнему виду, материалы кардинально отличаются эксплуатационными характеристиками.
Размеры деталей и диаметр труб
Полипропиленовый комплект стоит дороже, но служить будет на пару лет дольше, чем сифон из ПВХ. Структура материала – гладкая, без шероховатостей и пор: на гладких стенках не откладывается налет, сужающий внутренний просвет труб. Пропиленовые соединительные резьбовые детали прочнее, чем ПВХ резьба: меньше риска сломать хрупкие детали при завинчивании.
Классификация по функциональности:
- Классические сифоны. Комплектуются пластиковой или гибкой трубкой, соединяющей выход из перелива со сливом. Простая конструкция имеет преимущество – долговечность и отсутствие механизмов, которые часто выходят из строя. Недостаток – необходимость закрывать слив крышкой перед набором воды.
- Полуавтоматические изделия. Кроме трубки от перелива к нижней части сифона, сифоны оборудованы механизмом с тросом. Рычаг расположен на внутренней части перелива. При повороте ручки закрывается слив – нет необходимости пользоваться крышкой на цепочке и нагибаться, чтобы установить пробку.
Автоматические модели – удобно, но дорого и ненадежно
- Click-clackили автоматические. Чтобы набрать или слить воду, достаточно нажать на кнопку или повернуть рычаг – нижний слив автоматически закроется.
Что понадобится для сборки: трубы и переходники
Кроме сифона, для подключенияванны к канализации понадобятся:
Труба канализационная и, если необходимо, поворот. Лучше купить пластиковые жесткие трубы. Если для установки жесткой разводки нет места, придется монтировать гофрированную гибкую трубу. Диаметр труб для локальной канализации стандартен – 40 мм.
Гибкий переходник для пластика
Если диаметр канализационной трубыотличается от диаметра сливной трубы ванны, нужно подготовить переходники. Для пластиковых трубных соединений – резиновую гофрированную муфту 50 мм х 40 мм. В квартире со старым чугунным стояком потребуется установка переходника 73 мм (стандартный диаметр чугунных труб) х 40 мм.
- Лента ФУМ, силикон для смазки резиновых уплотнителей (прокладок), герметик влагостойкий для обработки соединений и края ванны, ремонтный комплект прокладок.
- Нож для резки пластика, если нужно отрезать гофрированный шланг или трубу.
Демонтаж старого чугунного стояка
Замена канализационных труб с чугуна на пластик начинается в квартире со стояка. Он подпиливается на расстоянии примерно 10 см от потолка и 50-60 см от пола. В каждом месте нужно выполнить 2 распила, оставив небольшую перемычку. Она разрушается ударами молотка по зубилу. Чугун легко разбивается. Но выполнять эту работу в одиночку трудно. Обязательно нужен помощник. Один человек держит трубу, чтобы она не упала, другой выбивает перемычку. Демонтаж стояка сложен, его нужно делать аккуратно и не спеша.
Схема удаления элементов старого водопровода
Пластик или металлопластик монтируется легко. Но перед этим нужно разобрать старую систему. Для работы нужно приготовить инструменты и материалы. Трубы нужны диаметром 50-60, 11-16 и 110 мм. К ним потребуются пластиковые переходники и компенсаторы.
Перед удалением элементов старого водопровода необходимо отключить подачу воды в квартиру. Затем отключаются унитаз, раковина, стиральная машинка и другое оборудование. После этого демонтируются части горизонтальных элементов. Их разрезают на куски болгаркой. После их удаления приступают к вертикальному стояку.
Как расчеканить чугунный патрубок
Если стыковка труб выполнена с помощью цементного раствора или полимерцементного состава, его нужно аккуратно выдолбить зубилом, вытащить плоскогубцами пропитанную карболкой веревку, мусор убрать. При работе зубилом необходимо следить за нижней частью чугунной трубы и не разбить ее. Места стыков чугуна и пластика тщательно зачищаются.
Работа со стояком, заделанным серой
В домах старой постройки стыки канализационного стояка часто заливались серой. Ее придется выжигать. Для этого нужна паяльная лампа или газовая горелка. При выжигании образуются вредные газы, защитой от которых является респиратор или противогаз.
Какие материалы и инструменты потребуются?
Первым делом необходимо подготовить оборудование и материалы, которые потребуются для проведения работ:
- болгарка с диском по металлу для обрезки старых труб и креплений;
- клупп ручной, диаметр которого должен совпадать с размерами материала (обычно этот показатель равен одному дюйму). Вместо него можно воспользоваться другим приспособлением, предназначенным для нарезки резьбы на металлических трубах, расположенных в выше- и нижележащих квартирах;
- перфоратор (желательно ударного типа), который понадобится для сверления отверстий под крепежные элементы, а также для прокладки труб сквозь стены;
- труборез или специальный резак, позволяющий отрезать от труб участки необходимой длины;
- электрический паяльник с насадками для осуществления монтажа системы;
- разводной ключ;
- технический вазелин, лента ФУМ;
- молоток;
- отвертка;
- зубило;
- маркер и рулетка, которые понадобятся для нанесения размеров.
Необходимо также запастись материалами, рассчитав заранее их запас. Чтобы точно определить количество, лучше начертить план коммуникаций. К получившемуся результату желательно добавить небольшой запас на непредвиденные обстоятельства.
Отдельные дорогостоящие инструменты, необходимые для монтажа труб (например, клупп), можно взять в аренду. Затраты окупятся благодаря низкой себестоимости ремонта, сделанного своими силами
Для стандартной ванной комнаты понадобятся:
- трубы диаметра 25-32 мм; для монтажа системы достаточно элементов, суммарная длина которых составит 20-30 м;
- концевые и угловые фитинги (по 15-20 штук каждого вида);
- запорные краны для каждого узла;
- крепления к стене;
- два переходника с металлических труб на пластиковые.
Помимо этого могут понадобиться саморезы, тройники и другие элементы.
Инструмент
При проведении работ по замене труб используют как ручной, так и специальный строительный инструмент, его основные разновидности:
Ручной инструмент. Молоток, рулетка, карандаш, зубило необходимы для проведения разметочных, демонтажных работ в случае отсутствия электроинструмента.
Углошлифовальная машинка. Болгарка незаменима при обрезании любых стальных, чугунных труб во время демонтажа и укладки трубопровода. С ее помощью нарезают профиль для гипсокартона, делают ровные штробы, иногда раскраивают полимерные трубы.
Перфоратор. Это основной инструмент для штробления стен, сбивания штукатурных растворов в области проходящих сквозь плиты перекрытия труб.
Резьборезы. Часто возникает ситуация, когда стальные трубы обрезают у стояка и подключают к нему полимерный трубопровод. В этом случае на оставшийся трубный патрубок нарезают резьбу, используя клупп со сменными насадками.
Инструмент для стыковки трубопровода. Если перечисленный выше электроинструмент часто встречается во многих бытовых хозяйствах, то для соединения фрагментов трубопровода, фитингов, требуются специальные приспособления, которые имеются у специалистов. Это ручные и электрические пресс клещи для работы с металлопластом, паяльники для спайки полипропиленовых труб.
Рис. 8 Рабочий инструмент для трубоукладки
Виды трубного сортамента для ремонта
Замена труб в ванне выполняется такими видами труб:
- Изделия из металла (это стальные и медные варианты). Они зачастую идут в комплекте с соединительными элементами. Установочные работы в ванне с таким трубным сортаментом подразумевают участие профессионального сварщика. Их можно доверить только опытному человеку. Только так можно получить уверенность, что смонтированная сеть будет функционировать надежно и бесперебойно.
- Сортамент из чугуна. В ванне эти системы показали себя прочными и долгослужащими конструкциями. Но, к сожалению, у них есть существенный недостаток – подверженность коррозии. Ведь для ванной характерна высокая влажность.
- Асбестоцемент. Эти варианты систем легко устанавливать. Они простые в обработке и хорошо противостоят химическим реагентам. Но, эти магистрали наделены таким недостатком, как хрупкость. По этой причине они легко расслаиваются и скалываются на торцевых частях. Эти минусы обязательно нужно учитывать при перевозке и хранении.
- Пластик. Это самый распространенный вариант для установки в ванне, который успешно соединил в себе прекрасные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. О таких магистралях речь пойдет далее.
Установка нового стояка
Сегодня чаще всего используются канализационные трубы и фасонные изделия из ПВХ. Они достаточно надежны и долговечны. Однако при колебании температур (то горячая вода течет, то холодная) пластиковые трубы могут немного выгибаться. Чтобы такая деформация не привела к выскакиванию из тройника, стояк крепят к стене монтажными муфтами.
Для начала соберите новый участок трубопровода «на черновик», посмотрите, как детали должны соединяться друг с другом.
Если у вас остался старый тройник, то понадобиться труба, ревизия и переходники для стыковки новой трубы со старой.
Теперь можно разобрать черновой вариант и собрать новый стояк на месте. Сборку выполняют снизу вверх, раструбы должны «смотреть» кверху. Стыки перед соединением рекомендуют смазывать силиконовым герметиком.
Вот, собственно, и весь рассказ, как заменить стояк в туалете. Но прежде, чем начать это делать адекватно оцените свои возможности.
Что потребуется при замене труб
Помимо самих труб, в работе понадобится ряд других инструментов:
- «болгарка»;
- электрическая дрель;
- паяльник для труб;
- приборы для проделывания резьбы (клупп и набор плашек);
- разводной ключ;
- плоскогубцы;
- крепления для труб – фитинги, тройники и проч.;
Крепления для пластиковых труб
- труборез (если его нет, то специальные ножницы для труб);
- шейвер;
- другие инструменты (сюда относятся прокладки-уплотнители и монтажный вазелин).
Болгарка
Электродрель
Паяльник для труб
Клупп с набором плашек
Обратите внимание на то, чтобы было достаточное количество элементов крепежа, к которым относятся дюбеля, вентили, трубодержатели, шурупы, краны (для ключевых отрезков магистрали) и другая полезная «мелочь».
Возможно, Вас заинтересует информация-полиэтиленовая канализационная труба
Кроме того, составляем схему того, где и каким образом будет проходить новый трубопровод вместо старого. Будем стараться нанести минимальный вред канализационной подводке и центральному водоснабжению.
