Сегодня трудно представить ванную комнату без светильников, розеток, системы автоматической вентиляции и другого оборудования, потребляющего электроэнергию (бойлеры, стиральные машинки и так далее). А еще несколько десятилетий назад общая нагрузка на электрическую проводку в таких помещениях была минимальной.
Однако прокладка электропроводки в ванной специфична и по ряду других причин. Например, в комнате преобладают условия повышенной влажности. Поэтому в данном случае техника безопасности, нормы и правила должны соблюдаться дословно и внимательно.
Что размещают в ванной комнате
Непосвященные люди считают, что при обустройстве электроснабжения в ванной сложностей нет, т.к. здесь находится только освещение и вытяжной вентилятор. Это не совсем так: современные технологии постоянно развиваются, и сейчас в этом помещении устанавливают намного больше разных электроприборов.
Светильники
При выборе светильников в первую очередь учитывают не их внешний вид, а степень защищенности. Согласно действующей международной маркировке, она может быть от IP00 до IP68. Первая цифра указывает на уровень защиты от пыли, вторая — от влаги. Чем выше эти значения, тем больше степень безопасности.
Светильники для ванной должны иметь герметичный плафон. Он надежно предохраняет лампочку и патрон от проникновения влаги.
Если выбранный потолочный или настенный светильник соответствует необходимому уровню защиты от влаги, переходят к выбору его дизайна, чтобы прибор органично вписывался в интерьер комнаты.
Стиральную машину
В малогабаритных квартирах чаще всего стиральную машину устанавливают в ванной. Особых требований к этому оборудованию нет. Выбирают модель с фронтальной или горизонтальной загрузкой.
Обязательно учитывают габариты, чтобы агрегат занимал минимум пространства, например поместился под умывальником или в другом удобном месте.
Накопительный (бойлер) или проточный нагреватель воды
Организовать горячее водоснабжение можно 2 способами:
- Бойлер. Для семьи из 3-4 человек его объем должен составлять 80-100 л. Выбрав данный вариант, вы будете иметь запас горячей воды, но для этого прибор должен быть постоянно включен в сеть. В первый раз придется ждать 3-4 часа, пока вода нагреется.
- Проточный водонагреватель. В этом случае горячая вода подается сразу после включения прибора в сеть. Здесь нет накопительного бака, поэтому при отключении прибора она пропадает.
Теплый пол
Электрический теплый пол — современное решение для ванной комнаты. Для его установки не надо иметь специальные разрешения или переделывать систему обогрева, как в случае с водяным вариантом.
При соблюдении технологии монтажа электрический теплый пол полностью безопасен. Стоять на нем босиком комфортно и приятно.
Электрические вентиляторы в систему вытяжки
Для обеспечения нормального микроклимата и влажности в таком помещении должна хорошо работать вытяжная система. Для увеличения ее эффективности рекомендуется устанавливать вентилятор.
При его выборе обязательно учитывают уровень влагозащиты, чтобы прибор был предназначен для установки во влажных помещениях.
Электрический полотенцесушитель
Раньше в ванных устанавливали полотенцесушители, которые подключались к системе горячего водоснабжения. Работали они только при включении отопления, что не совсем удобно, т.к. в летнее время пользоваться таким прибором было нельзя.
Часто и зимой температура теплоносителя в системе невысокая, поэтому эффективность этого полотенцесущителя низкая.
Решение проблемы — электрический прибор. Его мощность и размеры выбирают в зависимости от количества членов семьи и площади ванной. Кроме основной задачи — сушки полотенец и нижнего белья, он также дополнительно обогревает комнату, а если она небольшая, то является основным источником тепла.
Скрытность
В отличие от других жилых помещений, где допускается так называемая открытая прокладка электрической проводки, в ванной она должна монтироваться обязательно скрытно. При этом вы можете прокладывать ее за потолком, за декоративными стенными панелями или непосредственно в полу, то есть под слоем напольного покрытия.
Порядок скрытой прокладки проводки за подвесным потолком общеизвестен: сначала непосредственно по потолочному перекрытию прокладывается кабель до места его подсоединения к светильнику, а затем поверх него монтируется само декоративное покрытие (с заранее подготовленным для вывода проводов отверстием).
В случае размещения проводки в стене (при необходимости проложить ее до розетки, например) возможны следующие варианты:
- между пластинами декоративного покрытия и основной стеной имеется зазор, позволяющий свободно разместить в нем электрический кабель;
- указанный зазор очень мал, так что кабель проводки помещается в нем с трудом;
- покрытие в виде декоративных панелей на стенах отсутствует полностью.
В первом случае, перед тем как сделать проводку – вам придется разобрать настенное покрытие, после чего непосредственно на поверхности стены с помощью специальных скобок крепится сам кабель. По завершении его прокладки панели устанавливаются обратно; при этом в нужном месте оформляется отверстие под выводимые наружу провода.
При небольшом зазоре между стеной и декоративными панелями вам придется после их демонтажа на участке прокладки проводки подготовить в стене небольшую бороздку, называемую штробой. Затем в эту штробу укладывается кабель, закрепляемый по месту с помощью тех же скобок, после чего демонтированное ранее декоративное покрытие полностью восстанавливается.
Точно такую же борозду вам придется подготовить и в случае отсутствия декоративного покрытия на стенах ванной комнаты. Но в данной ситуации штроба делается на глубину, достаточную для того, чтобы полностью скрыть в нем укладываемую проводку вместе с гофрированной трубкой, необходимой для защиты проводов от повреждения. По завершении укладки в штробу трубки, с размещенным в ней кабелем необходимо зафиксировать ее быстросхватывающимся гипсовым раствором, после чего указанный участок стены тщательно выравнивается и полностью восстанавливается до прежнего состояния.
Что касается техники обустройства трассы скрытой проводки по полу – она заключается в разборке напольного покрытии и в подготовке в черновом основании канавки-штробы под укладываемый кабель (на глубину гофрированного рукава, в который он должен быть предварительно помещен). По завершении всех необходимых монтажных операций, включая фиксацию гофры и заливку поверх нее стяжки, напольное покрытие полностью восстанавливается до первоначального состояния.
Требования к электропроводке в ванной комнате
Для безопасности в ванной при прокладке электропроводки надо соблюдать следующие правила:
- штробы делают в вертикальном и горизонтальном положениях, что облегчает поиск поврежденного участка при возникновении обрыва;
- выключатели и розетки размещают на высоте 90 см от пола или 70 см от ванны, раковины;
- для защиты кабеля его прокладывают в гофре;
- для каждого потребителя электроэнергии делают отдельную точку подачи или разводку;
- используемое оборудование должно иметь класс защиты не менее IP44;
- на разводку берут цельный кабель, наличие скруток запрещено;
- нельзя устанавливать распределительные коробки;
- обязательно нужно делать заземление.
Стоит ли использовать распаечные коробки
Распаечные коробки предназначены для размещения в них соединений нескольких линий электропроводки с помощью клемм или скруток. Это позволяет экономить кабель, но со временем контакт ослабевает. Места соединений начинают греться, появляется искрение.
В ванной устанавливать распаечные коробки запрещено, они должны быть за ее пределами.
Будьте осторожны
- Перед началом работ всегда полностью обесточивайте квартиру.
- Пользуйтесь только исправными и качественными инструментами.
- Будьте внимательны, ведь любая оплошность может привести к неожиданным последствиям в будущем.
Монтаж электропроводки своими руками произвести под силу каждому, но перед этим нужно изучить многие нюансы, начиная от выбора материала и заканчивая техникой безопасности. Не имея должного инструмента, знаний и уверенности в себе, лучше доверить эту работу профессионалам.
Читайте также:
Маркировка степени защиты электроприборов
Существует международный стандарт International Protection, с помощью которого обозначают степень защиты электроприборов.
Таблица: типы маркировки IP
| Первая цифра — защита от прикосновения и твердых частиц | Вторая цифра — защита от влаги | ||
| IP | Уровень | IP | Уровень |
| отсутствует | отсутствует | ||
| 1 | от прикосновения рукой и частиц размером более 50 мм | 1 | от вертикально падающих капель |
| 2 | от контакта пальцем и частиц более 12 мм | 2 | от капель, попадающих на прибор под углом 15° |
| 3 | от прикосновения инструментом и частиц более 2,5 мм | 3 | от брызг, падающих под углом 60° |
| 4 | от контакта проволокой и частиц более 1 мм | 4 | от капель с любого направления |
| 5 | от пыли | 5 | от струи воды независимо от ее направления |
| 6 | абсолютная пылезащита | 6 | от пульсирующих брызг и струй |
| — | — | 7 | от кратковременного погружения в воду на глубину 0,15-1 м |
| — | — | 8 | от длительного погружения под воду на глубину более 1 м |
Сечение проводов
Современное электрооборудование для ванных комнат не отличается высокой потребляемой электрической мощностью, поэтому проводка может вестись не самыми дорогими проводами с минимальными сечениями.
Розеточные линии
Как было сказано выше, суммарная нагрузка на одну розеточную линию не должна превышать 16 А или 3,5 кВт. Такой нагрузочной способностью обладают провода сечением от 2,5 кв. мм – однако провода с большим сечением (4 или даже 6 кв. мм) использовать для ванной комнаты просто нецелесообразно с экономической точки зрения: стоят они ощутимо дороже, а максимально допустимый ток для розеток – те же самые 16 А.
Единственный оправданный случай увеличения сечения провода до 4 кв. мм – использование для разводки «ТУ-шных» многожильных проводов типа ПУГНП или их клонов серии ШВВП. Такой «кабель», изготавливаемый по техническим условиям, а не по ГОСТу, широко и печально известен несоответствием своего заявленного производителями сечения реальному показателю – разница может доходить до 60%! Естественно, в сторону занижения. Так же этим грешат и производители проводов марки ВВГнг, лучше взять провод нужного сечения, сделанный по ГОСТу, чем большего сечения, сделанный по ТУ. ГОСТовские провода всегда имеют маркировку, «ТУ-шные» практически никогда.
Составление плана и электрической схемы
На первоначальном этапе составляют подробный план электропроводки. Перед этим определяются с местами расположения сантехники: ванны, душевой кабины, раковины, унитаза, биде и т.д.
Это поможет компактно разместить крупногабаритную технику: бойлер, стиральную машину. Затем определяют места установки светильников, выключателей и розеток.
Только имея все эти данные, можно составлять схему электропроводки. Подсчитывают суммарную мощность приборов, чтобы правильно выбрать сечение провода. Не стоит устанавливать много розеток.
Их количество должно быть минимальным. Чтобы обеспечить подключение приборов, лучше вынести выключатель или розетку за пределы ванной. Рекомендуется, чтобы каждый мощный электроприбор имел отдельный дифавтомат.
Прокладка кабеля и подрозетников
Предварительно надо с максимальной точностью определить места расположения электрических точек, затем обозначить, линиями на стенах, пути прокладки кабеля, принцип вертикальной – горизонтальной прокладки соблюдается.
Кабель должен укладываться за декоративной отделкой ванной. Штробление и размер штробы должен быть с учетом размера гофрированного рукава.
После того, как кабель проложен, он замазывается гипсовым/алебастровым раствором.
Далее устанавливаются подрозетники, таким образом, чтобы они входили на всю свою глубину и их край совпадал с поверхностью лицевой отделки. Крепятся они также раствором алебастра.
Руководство по монтажу
Если есть навыки монтажа электропроводки, то сделать ее в ванной своими руками несложно. Для этого подготавливают описанные материалы и инструменты, после чего действуют по разработанному плану с соблюдением рекомендаций специалистов.
Демонтаж старой проводки
В домах старой постройки часто ванная комната и туалет совмещены и находятся в одном помещении. Проводка была рассчитана на небольшие нагрузки. Сейчас здесь устанавливают мощную бытовую технику.
Для подключения современного электрооборудования, чтобы обеспечить требования пожаробезопасности, придется делать новую проводку. Один из сигналов к этому — частое выбивание автоматов. Старые линии можно не демонтировать, но обязательно изучают их расположение, а затем прокладывают новые.
Разделение пространства на зоны
Согласно уровню электрической опасности, санузел принято делить на несколько участков:
- Зона 0. Непосредственно ванна или душевая кабина, здесь опасность будет максимальной. Устанавливают приборы, имеющие 7 степень защиты от влаги. Здесь рекомендуют использовать светильники, работающие от напряжения 12 В.
- Зона 1. Края стен внутри душевой кабины и вокруг ванны. Подойдут приборы с IPX5.
- Зона 2. Она находится на расстоянии 0,6 м от предыдущей. Электрооборудование должно иметь класс IPX4.
- Зона 3. Оставшийся участок, расположенный в пределах 2,4 м. Минимальная влагозащита приборов — IPX1.
Прокладка кабеля и подрозетников
После определения мест расположения розеток и выключателей переходят к проведению электропроводки. При укладке кабеля учитывают характеристики стен.
Если в них есть пустоты (например использовался гипсокартон), то в них кабель помещают в гофрированные трубы. В сплошных стенах перфоратором или штроборезом делают канавки для провода.
Кабель помещают в гофру, затем в штрабу и заделывают гипсом, а стены покрывают финишным материалом. Подрозетники фиксируют алебастром.
Сечение проводов
Для подключения оборудования используется 3-жильный медный кабель. Его сечение зависит от мощности прибора. Современная техника отличается низким энергопотреблением, поэтому понадобятся провода небольшого сечения.
Безопасные розетки
Для обеспечения безопасности розеток каждая должна иметь отдельный узел защитного отключения. Его уровень номинального тока должен быть равен или немного больше соответствующего показателя используемого автомата.
При большой разнице этих значений оборудование будет работать некорректно. Для подключения стиральной машины достаточно установить розетку на 16 А, у которой керамическая поверхность и соответствующий уровень защиты от брызг.
УЗО, дифавтомат и заземление
В связи с повышенной влажностью в ванной высокий риск поражения электрическим током. Чтобы этого не произошло, все розетки оснащаются УЗО. Для правильной работы такого устройства надо обязательно делать заземление, его подключают к соответствующей клемме в электрощите.
Заземление, УЗО и дифавтомат
Ванная комната, как уже было отмечено выше – помещение весьма «хитрое» с точки зрения электробезопасности. Вероятность смертельного поражения электрическим током здесь намного выше, чем в других помещениях, и именно по этой причине хотя бы розеточные линии обязательно должны защищаться УЗО. А для корректной работы УЗО необходимо наличие работоспособного заземляющего контура – «земли».
Один из вариантов заземления в ванной.
В частных и современных многоквартирных домах с этим особых проблем практически никогда не возникает. В новых многоэтажках электропроводка сразу делается с раздельными проводниками N и PE – то есть возможность подключения к контуру заземления имеется. Следует только учитывать один нюанс: в ванной комнате должна быть установлена планка СУП (системы уравнивания потенциалов).
Конструктивно она представляет собой небольшую металлическую пластину с несколькими контактами (в самом примитивном случае – наваренные на нее болты М6 с гайками), к которой подключаются заземляющие проводники от КАЖДОГО крупного металлического предмета в ванной комнате, в том числе – и непосредственно ванны. Единственное исключение – электросушилка, у которой наружная поверхность подключается к заземлению через сетевой шнур.
Простейшая коробка уравнивания потенциалов.
Значительно сложнее дело с заземлением обстоит в квартирах старого жилого фонда – в соответствии с нормативами времен постройки таких домов в них монтировалась электропроводка с «занулением» — физическим объединением «нулевого» (N) и «земляного» (PE) проводников в общедомовом ВРУ. В подъездных щитках и, тем более, квартирах заземления нет, и самостоятельно его устроить без капитального ремонта всего подъезда крайне сложно, особенно если квартира расположена выше второго этажа.
Единственный доступный вариант защиты в таких ситуациях – использование вместо УЗО дифференциального автоматического выключателя. Такой автомат, как и УЗО, срабатывает при появлении в линии тока утечки, однако при этом ему не требуется наличия действующего контура заземления. Минус этой замены – дифавтомат менее чувствителен и работает «грубее» специализированного устройства защитного отключения; однако в подавляющем большинстве случаев такая замена вполне оправдана и является единственным выходом из положения.
Модульное устройство защитного отключения.
Дифференциальный автомат.
Выбор номинала УЗО – задача не самая простая для дилетанта, поскольку ее решение требует хотя бы минимальных знаний основ электротехники и понимания принципов работы модульных защитных автоматов. Тем не менее, она вполне решаема, если руководствоваться несколькими несложными правилами:
- модульные УЗО делятся на несколько групп, каждая из которых срабатывает от определенного номинала тока утечки;
- для защиты бытовых электроприборов и домашней электропроводки предназначены автоматы групы AB (предпочтительнее, но дороже) и AC (более доступны, но могут непредсказуемо срабатывать при включении в защищаемую линию оборудования с импульсным блоком питания);
- устройства защитного отключения могут срабатывать на одну из стандартных величин тока утечки (или, если по-научному, номинального дифференциального тока) – 10, 30 или 100 мА, для защиты ванной следует использовать 10-миллиамперные устройства;
- УЗО не способно, как обычный автоматический выключатель, обесточивать защищаемую линию при определенной величине тока в ней, однако каждое устройство защитного отключения рассчитано на определенную величину тока, при которой оно способно работать длительное время без ущерба для своего технического «здоровья». Максимальный ток УЗО, должен быть равен, либо больше сумме всех автоматов на одной линии с УЗО.
Обычная схема включения УЗО.
Величина номинального тока утечки УЗО определяется следующим образом: при суммарной потребляемой мощности включенных в защищенные линии электроприборов не более 3,5 кВт устройство защиты должно быть рассчитано на 10 мА, при мощности больше 3,5 кВт – на 30 мА. Но следует помнить – для помещений с повышенной влажностью 30-миллиамперный ток утечки считается все же потенциально опасным, поэтому лучше изыскивать возможность обходиться «десятками».
Все эти правила справедливы и при подборе дифференциальных автоматов, отличающихся от УЗО функциональностью, но аналогичных по техническим характеристикам.
Распространенные ошибки
Есть ряд типичных ошибок, которые допускают при создании электропроводки в ванной комнате:
- Установка выключателя внутри помещения. Им будет неудобно пользоваться, увеличится риск поражения током. Исключением будет выключатель для светильника возле зеркала.
- Скрутка проводов. Такой вариант допускается только для проверки работоспособности системы. Соединять можно пайкой или опрессовкой.
- Монтаж выключателя со стороны дверных петель. При открывании полотна доступ к нему затруднится.
- Отсутствие дополнительной системы уравнивания потенциалов. Это нарушает требования безопасности. Медную шину подключают к заземлению на распределительном щитке, а к ней подсоединяют все металлические поверхности и приборы.
- Несоответствие электрооборудования необходимой степени защиты от влажности.
- Низкий уровень освещенности. Действующие СНиП устарели, поэтому рекомендуемые в них значения освещенности лучше увеличивать в 1,5-2 раза.
Советы по разводке проводов
Если устанавливается силовое оборудование – надо заранее подумать о подключении. К примеру – работает бойлер мощностью 3,5-5,5 кВт и функционирует постоянно. Тогда предпочтение отдают не силовым розеткам, а прямому подключению. Предполагается, что для прибора монтируют отдельный автомат.
Скрытый модуль – интересное решение для ванных, где стоят раковины со столешницей. Блок с розетками прячется внутри стола. Снаружи остаётся только элемент, через которые достают до других деталей.
При модулях выдвижного типа защита от воды полная.
Использование УЗО для линии в ванной – обязательное условие. Лучше делать отдельные защитные автоматы каждому прибору.
При электромонтажных работах требуются навыки. Не обойтись без соблюдения правил по технике безопасности. Но при правильном подходе и домашний мастер справится с процессом. Главное – составить схему заранее, в ней будут проведены предварительные расчёты, облегчающие решение многих проблем.
Общие рекомендации
Не всегда человек, решивший делать проводку в ванной своими руками, изучает перед этим существующие ПЭУ и СНиП.
Несмотря на это, для качественного выполнения работ надо придерживаться следующих рекомендаций:
- бытовые приборы, имеющие длинный шнур, не должны доставать до зоны № 0 и 1 — если случайно фен упадет в ванну, то это приведет к опасным последствиям;
- в ванной вряд ли будут устанавливать выключатели со степенью защиты 7, имеющие герметичные клавиши, поэтому лучше их выносить за пределы комнаты;
- не рекомендуется одновременно прикасаться к включенным электроприборам и объектам, имеющим связь с землей;
- розетки устанавливают только в зоне № 2 и 3;
- если есть возможность, то лучше в ванной размещать приборы, работающие от 12 В, а блок питания на 220 В выносить за ее пределы.
Меры предосторожности
Приступая к монтажным работам, обязательно обесточьте помещение, пользуйтесь только исправными инструментами, средствами защиты от травм, используйте строительные перчатки и очки.
-
Способы прокладки кабелей в траншеях: пошаговая инструкция по прокладке и монтажу силовых кабелей в земляных траншеях (140 фото)
-
Виды кабельных каналов и кабельных коробов: типы, размеры и материал изготовления. 120 фото и видео монтажа кабель канала
-
Как правильно сделать скрутку проводов? Как сделать надежное и безопасное соединение своими руками (155 фото)
Если вы не чувствуете полной уверенности в качественном выполнении этих работ, то в этом случае лучше воспользоваться услугами квалифицированного специалиста.
Фотографии электропроводки в ванной
Чтобы подробнее изучить способы создания электропроводки в ванной комнате, можно дополнительно посмотреть фотографии ее вариантов.
При монтаже проводки в ванной надо бояться не того, что придут контролирующие органы и будут проверять ее соответствие существующим нормам.
Важнее обеспечить безопасность всех членов семьи, поэтому, если есть сомнения в том, что вы сможете это сделать самостоятельно, лучше пригласить специалистов.
Способы прокладки проводов
Как было сказано выше, проводка в любой ванной (и вообще в помещениях с повышенной влажностью) комнате должна прокладываться скрытым способом. В помещениях с каменными или обшитыми листовым материалом (ГКЛ, пластиковые или водостойкие МДФ-панели) стенами это реализуется относительно просто – провода закладываются в штробу или затягивается в гофротрубу с последующей укладкой получившихся «хвостов» за панелями.
При этом довольно популярная рекомендация закладывать провода в штробы не «голыми», а предварительно затянутыми в гофру – откровенно бессмысленна. Мотивируется такой вредный совет обычно тем, что:
- изоляция проводов от контакта со шпаклевкой или штукатуркой, которой замазывается штроба, быстро разрушается;
- гофра, играя роль своеобразной трубы, дает возможность «в случае чего» перетянуть пришедший в негодность находящийся в ней провод, заменив его на новый;
- просто потому, что «так надежнее», а также «деды так делали и нам завещали».
Первая мотивация справедлива, но – только при использовании низкокачественных проводов печально известных марок ПУГНП и ПУНП, а также их бессчетных аналогов. Их сделанная из ПВХ не самого лучшего качества изоляция достаточно быстро разрушается при любых условиях, отличных от «тепличных».
Провод ПУГНП.
Однако эта проблема легко решается применением проводов типа ВВГнг, стоящих чуть дороже, но имеющих неизмеримо более высокое качество своих изоляционных оболочек. Еще лучше использовать провода и кабели группы NYM – однако они отличаются очень высокой ценой.
Провод ВВГнг.
Для того, чтобы реализовать возможность перетяжки провода через замурованную в стену гофру, необходимо обеспечить выполнение нескольких условий:
- провод должен занимать не более ¼ внутреннего пространства гофротрубы – на практике для этого нужно использовать гофру диаметром минимум 25 (а чаще 32) мм;
- гофра не должна иметь резких перегибов – радиус изгиба должен быть не менее 10 диаметров гофротрубы;
- «труба» из пластиковой гофры должна иметь легкодоступные точки входа и выхода провода – на практике это реализовать обычно крайне затруднительно.
Несколько сложнее дело обстоит в деревянных брусовых или бревенчатых домах и коттеджах, поскольку реализовать скрытую проводку своими, даже умелыми, руками в них затруднительно до невозможности.
Выходов всего два – либо разводить проводку в пластиковых трубах (как вариант – в электротехнических коробах «кабель-каналах»), но при этом ВСЕ розетки и электроприборы должны размещаться только во второй зоне, либо вести проводку по наружной стене ванной, заводя их непосредственно в розетки и выключатели через сквозное отверстие.
Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях
Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:
Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.
- Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
- Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
- Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
- Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.
Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.
- Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
- Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
- Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
- Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
В соответствии с разработанной схемой производится разметка расположения электроарматуры и разводки кабелей. В зависимости от материала стен и предполагаемого способа отделки выбирается способ крепления кабеля:
Плитка по штукатурке.
На кирпичных простенках производится штробирование, на стенах из ЖБИ допускается закрепление кабеля при помощи специальных хомутов с дюбелями на поверхности основания.
Плитка по ГКЛ или ПВХ панели по обрешетке.
Кабеля располагаются в пластиковой гофре, которая крепится на поверхности стен при помощи хомутов. Гофра должна быть заполнена не более чем на 40% своего объема.
Рекомендуется использовать специализированные пластиковые хомуты не подверженные коррозии и устойчивые к температурным расширениям кабеля.
Штробы в стенах желательно выбирать специальным инструментом – штроборезом, но чаще всего используется болгарка и перфоратор, что менее продуктивно и грозит серьезными разрушениями строительным конструкциям. Места на подрозетники высверливаются специальным сверлом – коронкой с алмазной режущей кромкой, диаметром 68 мм.
После установки подрозетников они закрепляются на месте при помощи специальных распорных винтов, но опытные мастера дополнительно крепят их на алебастр или цементный раствор.
Проводка в штробах фиксируется через каждые 20 см. Для этого рекомендуется использовать специальные дюбель-хомуты, однако большинство электриков прихватывает провода небольшим количеством раствора.
Концы проводов зачищаются и просовываются в технологическое отверстие подрозетника. Перед оштукатуриванием стен желательно поверить мультиметром целостность провода по его сопротивлению и наличие КЗ на линии.
Устанавливаются и подключаются сердцевины розеток и выключателей. Крышку и декоративные накладки лучше устанавливать уже после завершения ремонта или хотя бы окончания штукатурных работ.
В электрическом щитке распределителе устанавливается УЗО и автоматический выключатель. При необходимости там же монтируется трансформатор, если освещение в ванной реализовано на базе 12В.
